Как французская кухня стала любимой среди жаждущих статуса посетителей в США, от Томаса Джефферсона до Канье Уэста

Только что после публичного срыва после антисемитских твитов и угроз, развода с Кардашьян и заработавшей 60 000 голосов, выступая за президентство США, YE (нэ Канье Уэст) является интригующей фигурой в мировой поп-культуре. Ничто, если не сложное, он получил 21 премию Грэмми за свои музыкальные выступления и постановки, сохраняя при этом постоянно растущий и все более ужасающий «Зал позора».

Кто может забыть, что он прервал победу MTV Video Music Awards 2009 года меметикой «Imma Let You Finish», после чего президент Обама счел его «членом»? или Уэст в 2018 году заявлял, что 400 лет рабства были «выбором», который делали чернокожие, или его утверждение два года спустя, что Гарриет Табман «никогда не освобождал рабов» или его недавно провозглашенную признательность за Адольфа Гитлера?

То, что следует здесь, не является аркой искупления: вы можете иметь большое культурное понимание и при этом быть фанатиком. Тем не менее, среди всех футболок «White Lives Matter» и публичных выступлений психического расстройства, хитрая близость Уэста к использованию еды в качестве символа статуса в Соединенных Штатах осталась в значительной степени незамеченной.

В своем каталоге 11 студийных альбомов Уэст включает более 140 ссылок на продукты, напитки, кулинарию и еду. Как профессора по изучению еды, мы заинтересовались тем, что он пытался выразить с помощью этих ссылок. Многие из них namecheck бренды West восхищаются. Есть серый поупон («Yeezy, Yeezy, Yeezy, это чистая роскошь / я даю им серого пупона на диджейской горчице, ах!»); ресторан Nobu и продуктовый магазин Whole Foods («Ах?

Клянусь, что вся моя коллекция так круиза/могу ходить в Нобу без обуви/«Он просто ходил в Нобу, как цельная еда»); также пункты быстрого питания («Попрощаются, сука, это не чипотле» и «Закрыт в воскресенье, ты мой цыпленок-ф». Кулинарный рэп, который оказал наибольшее влияние на популярную культуру США, измеряемый тысячами мемов и твитов, взят с трека Уэста «I Am A God (feat.

Бог) на альбоме Yeezus (2013).

А именно: «В французском ресторане/спешите с моими круассанами».

Целесообразность в обслуживании — это только то, что может ожидать божество, хотя многие люди в Интернете могут общаться.

Лучшие из мемов накладывают лицо Уэста на круассан или на посетителей концерта, машут ему со сцены с выпечкой в руках.

Другие ставят его рядом с Наполеоном Бонапартом или пароденом Пиллсбери.

Мемы привлекли внимание Дэвида Маркса, бывшего редактора Гарвардского пасквильни, который в 2013 году написал сатирический ответ от имени фиктивной «ассоциации французских пекарей, упрекающих Запад за то, что они не учитывали время, необходимое для достижения совершенства в буланжерах».

Письмо Маркса, размещенное на Medium, стало вирусным, было подобрано журналом Time и USA Today и вызвало последующие извинения за ошибку в пародии Маркса за факт.

«Ассоциации французских пекарей не существует, — писал Александр Ациман вовремя.

Но издеваться на запад слишком легко.

В конце концов, он современный культурный провокатор.

Неявная логика тех создателей мемов и критиков, стремящихся превратить свой рэп в шутку над своим создателем, предполагает, что они брали Уэст за чистую монету, как будто он просто жаловался, что американский чернокожий мужчина во французском ресторане не принадлежит или как-то неуместен.

Но Уэст, по сути, разоблачал политику потребления пищи, которая, привязывая французскую еду к классовому статусу в США, и касаясь себя только доминирующими европоцентриками и колониальными вещами, заставляли замолчать труды коренных поваров, поваров цветных и квир-поваров.

Есть веские доказательства того, что французская еда все еще соответствует классу, который в США никогда не может быть отделен от расы.

Так, когда западные кассы о французских ресторанах, он напоминает нам, что такие тайные силы классовой верности сохраняются и что им нужно критиковать.

Запад мог или не мог посетить неоклассическую плантацию Томаса Джефферсона Монтичелло в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

Но там, исторические туризмы, орехи могут купить столовую в Монтичелло (2005 г.), 200-страничный том, в котором каталогизируются продукты и вина, которые Джефферсон привез в США, когда он был министром во Франции.

Он включает в себя рукописный рецепт бисквита де Савойи Джефферсона, созданный в 1358 году в честь императора Священной Римской империи.

Рецепт может быть написан почерком Джефферсона, но Джефферсон не работал на собственной кухне.

Его еда в Монтичелло, а затем в Белом доме была приготовлена порабощенным Джеймсом Хемингсом, который был собственностью Джефферсона с восьми лет и был привезен в Париж с целью служить своему хозяину.

Хемингс был собственностью тестя Джефферсона, который также был отцом Хемингса, что делало его сводным братом жены Джефферсона, Марты.

А Хемингс был старшим братом Салли Хемингс, которая также ездила во Францию под руководством Джефферсона, а позже родила по крайней мере шесть детей Джефферсона.

Следует сказать, что это сложное генеалогическое древо и сопутствующая его динамика власти о том, что согласие было бы невозможно, поскольку порабощенные женщины не имели правовой защиты от нежелательных сексуальных домогательств.

Также верно и то, что Джеймс Хемингс, порабощенный чернокожий мужчина, был первым американцем, который обучался на шеф-поваре во Франции.

Именно его работа, в соответствии с настойчивостью Джефферсона на превосходстве французской кухни, привела в движение отношение, которое Канье Уэст имел в своей цели, а именно, что французский ресторан — это то, где происходят классные вещи.

Несмотря на недавние попытки людей внутри и за пределами ресторанного бизнеса освободить место для большего количества поваров-поваров, большего количества женщин-поваров и большего признания превосходства кухонь, когда-то сочтенных слишком «экзотическими», чтобы стать мейнстримом, французское доминирование американского воображения в плане высокого класса столовой.

Ролик в Instagram и ленты TikTok показывают, что публикация изображений того, как вы едите французскую еду и, что еще лучше, ест французскую еду во Франции, указывает на социальный статус.

Рядом с предсказуемыми туристическими снимками рожка мороженого, которая была на высоте перед легендарным ледником Бертильона на Парижском Иль-Луи, или вилкой, погруженной в стейк в стейке в брассери Липп, который был на видном месте в посмертном Эрнесте Хемингуэй, подвижный пиршество (1964) - гурманы, такие как «312 храбрых хвалебных мифов» На наших курсах по изучению еды всегда есть один или два студента, которые хотят рассказать нам о магии французских багетов, обнаруженных во время учебы за границей, и которые отмечают, что «там мука меньше обрабатывается».

(Они оказались правы.) Как и другие студенты по всей территории США, многие из наших запоем смотрели телевизионную фэнтези Эмили в Париже (2020-), которая доминировала в просмотре эпохи карантина с помощью фетишишингов пивных, шампанское и омлетов.

Даже если Эмили, занимающаяся беретом, так же клише, как водитель Citroën 2CV, в ее наблюдении, с более чем ложкой романтической почитания, «всю город выглядит как Рататуй».

Эмили в Париже.

Предоставлено Netflix Это овеществление французской едой американскими СМИ просто подчеркивает, что в стране, недавно в которой венчурная чаша, самое популярное блюдо (последовательное гамбургером), французская кухня по-прежнему является воплощением высокой культуры.

Как выразился Никита Ричардсон, старший редактор отдела еды New York Times, сказал: «Мы просто не можем бросить французов».

Оказывается, на это есть причины, на которые даже Джефферсон не может претендовать.

Они должны быть связаны с тем, как возникла «французская кухня» и, что наиболее важно, стала канонизированной.

Конечно, французы ели «французскую еду» до Французской революции, но до 1789 года не было такого понятия, как «французский повар».

До этого в Париже было менее 50 таверн, предназначенных для обычных путешественников.

Аристократия развлекалась в своих поместьях, любезно предоставленных их поварами.

Фильм Софии Коппола «Мария Антуанетта» (2006), действие которой происходит в последние годы старого режима, представляет себе элитную еду, которую королева съела в сцене монтажа, на которой Мари и ее двор перекусывают десятками блюд пирожных и кондитерскими изделиями — розовыми тарталетками, рыжеыми тарталетками и клубничными пальмами, украшенными бледными розовыми цветами.

Это было время, когда крестьяне (представьте себе, что кавалерист Марии) ела в основном хлеб — не бриош, приготовленный из яиц и молока, как Мари, а густые хлебцы, приготовленные из гораздо более дешевого ячменя, овса и гречки.

Неудивительно, что последующая нехватка зерновых была основной причиной революции.

В гений брендинга шеф-повар был достаточно хитрым, чтобы включить свой портрет в свою книгу «Одна свергнутая монархия», «Новую конституцию» и 30 лет спустя было около 3 000 ресторанов, обслуживающих до 100 000 парижан в день.

Эти заведения развлекали новый класс парижани, у которых было немного денег и много амбиций.

Примерно в это же время первый в мире знаменитый шеф-повар добился успеха в своей карьере.

Мари-Антуан Карем происходил из очень большой, очень бедной парижской семьи, к 10 годам он был один, неграмотным и сломленным.

Чтобы выдержать себя, он подписал шестилетний контракт на мытье посуды в таверне под названием Fricassée de Lapin на окраине Парижа.

К 16 годам он устроился на работу в кондитерскую недалеко от Пале-Рояля.

Карем расцвел под своим новым боссом, который признавал его талант и поощрял его учиться читать и писать.

Молодой Карем проводил свои свободные часы в библиотеке, изучая архитектурные рисунки, а затем возвращался в магазин, чтобы воспроизвести их в сахаре и выпечке.

Начальник начал продавать творения Карема как банкетные центральные, и в течение двух лет Карем накопил таких, что епископ Талейран, главный дипломат Наполеона, нанял его работать под своим личным поваром, где Кареме разрешили Карему встретиться с другими поварами королевских режимов.

13069из Le Pâtissier Parisien (1815) Мари-Антуан Карем.

13071Изображения предоставлены Национальной библиотекой, Париж в 1815 году, Карем покинул Париж, чтобы работать в Лондоне, шеф-поваром Джорджа, принца Уэльского.

Он пробыл три года, в течение которых написал свою первую книгу «Патиссье Королевский парижен», 482-страничное руководство со сладкими и солеными рецептами и сопроводительными схематическими рисунками.

Опубликованное в 1834 году, введение — не что иное, как пророческое: эта работа… столь длительное блеск на нашу национальную кулинарию так и справедливо уважают иностранцы… Приписываемая тому, что наша современная кулинария стала образцом того, что действительно прекрасно в кулинарном искусстве… и искусство французской кулинарии, как это практикуется в 19 веке, станет образцом для будущих веков.

Во многих отношениях Карем родился в нужное время.

После революции Франция процветала экономически, создавая условия, которые позволяли ресторанам выращивать «регулярных», которые могли позволить себе часто есть вне дома.

Еще одно изменение было технологичным: печатный станок означал, что рецепты и рисунки Карема могли быть массово производиться по дешевке.

И, одним гением брендинга, шеф-повар был достаточно хитрым, чтобы включить в свою книгу свой портрет, который помог закрепить его как авторитетный авторитет, и помог закрепить французскую кухню как важную тему.

Архив Карема установил самую основу французской кухни — «материнские соусы», мутабельные формулы, которые с ноу-хау начального уровня создают архитектурные основы множества блюд.

То, что эти соусы — бешамель, велюте, испаноле и помидоры (голландский был включен несколько лет спустя), — это, среди прочего, шеф-повар 18-го века по имени Франсуа Пьер Ла Варенн имел значение меньше, чем то, что они были авторитетно подписаны Каремом.

Со временем его кулинарные книги стали больше, чем гиды: историк еды Алан Дэвидсон описал материнские соусы Карема как «интеллектуальную платформу для поваров, чтобы переопределить свой профессиональный статус», потому что они разбили сложные практики на практические шаги и в процессе стали каноническими.

(Кстати, «мать» — это слово, используемое для форм, необходимых для изготовления многих любимых французских сыров, включая бри и COMTE, а также термин для биопленки, состоящей из целлюлозы, дрожжей и пробиотически густых бактерий, которые развиваются при ферментирующих жидкостях, таких как уксус.) Никто не помогал распространять мир канона более чем Огюст Эскоффье, который в течение десятилетий после карьеры Карема готовился к знати для знати, сосредоточившись на улучшении повседневного опыта ресторана.

Эскофье родился в деревне на окраине Ниццы в 1846 году, где в подростковом возрасте он учился в ресторане своего дяди, а позже сообщил, что над ним часто издевались.

В то время кулинария не была профессией, пользующейся высоким социальным уважением: это была горячая, неблагодарная работа, которая обычно включала в себя неупорядоченные рабочие места и даже нечистоту.

Молодой Эскофье призвали в армию, где он влюбился в систему военной бригады, принятие которой изменила не только его жизнь, но и жизнь миллионов будущих работников ресторанов.

В соответствии с этой системой военной бригады Эскофье реорганизовал столовую кухню в соответствии с цепочкой команд, а шеф-повар был «генералом», руководившим кампанию, а различные подстанции вытекают из его собственной, каждая со своим командиром.

Иерархия Эскофье профессионализировала атмосферу кухни, и многие ученые пищевых продуктов утверждают, что акцент на гигиене и командной работе вызвал новую гордость за профессию.

В 1890 году Эскофье заключила партнерское соглашение со швейцарским отельером Сезаром Ритцем.

Их первым совместным проектом был отель Savoy в Лондоне, и их целью было превратить его в место в мире, чтобы испытать кулинарное превосходство.

Оттуда они переехали в отель «Ритц» в Париже, затем в отель «Карлтон» в Лондоне, повторяя схему создания цепочек подчинения на кухне (в процессе они также были осуждены за мошенничество в виде откатов от откатов от поставщиков ресторанов, каждый из которых удалось преодолеть).

Управляя умным рестораном в отеле, Эскофье выступал за систему, в которой еда выходит из кухни, как просит гость, в том порядке, в котором ее следует есть — это было его представление о темпе еды.

Он также сотрудничал с Cunard, консультируясь с шеф-поварами по меню для их роскошных кораблей, тем самым гарантируя, что французская еда была тем, что должно требовать международный набор.

Эскофье также был плодовитым, написав более 5000 рецептов; даже сегодня его книга «Кулинар» (1903) остается библией для студентов, обучающихся в кулинарных школах по всему миру.

В каждую кухонную экзофферу входили материнские соусы и бригадная система, открывая миру удовольствия французской кухни, но также помещая их в своего рода гроб.

У каждого канона есть свои недостатки: по своей природе он фиксирован.

Тем не менее, несмотря на свою жесткость, французский кулинарный канон допускает дань уважения и предполагает, что дань сама по себе является своего рода инновацией.

Легионы американских женщин были готовы брать на себя такой страсть в связи с тем, что входят в состав Юлии Чайлд, которая в середине 20 века в одиночку и успешно продвигала американский интерес среднего класса к французской кухне.

Чайлд был коренным жителем, который обучался в стиле «Кордон Блю» в конце-школе и был оснащен талантом выражать свою страсть.

Ее двухтомная книга «Мастерство искусства французской кулинарии» (1961, 1970) показала, что многие стриктуры французской кухни доступны для домашних поваров в США.

Влюбившись в почитание французов после того, как после мужа в Париже, Чайлд считал, что может «перевести» свои удовольствия американцам и улучшить их жизнь в процессе.

Благодаря экономическому буму после Второй мировой войны у среднего американского потребителя были деньги, которые можно было бы потратить, и социальную лестницу на подняться.

Детское кулинарное шоу Французский шеф-повар, который транслировался на общественном телевидении в 1962 году, а затем в национальном масштабе в течение следующих 10 лет, демистифицировал Карема и Эскоффье, создавая место для неудач: «Всегда помните: если вы одни на кухне и бросаете баранину, вы всегда можете просто забрать ее.

Кто узнает?

Она рассказала зрителям своим искусно-высоким голосом, который сделал ее карикатурный корм для комедии импресарио, а также национальное достояние.

Тем не менее, учения ребенка были завышены.

Кулинарный историк Бетти Фасселл описывает свою собственную рабскую приверженность формулам, популяризировавшими ребенка, как упражнение, в котором она «потратила время и деньги на овладение искусством соревновательной кулинарии».

Она выступала за легионы американских женщин, которые были готовы взять на себя столь пыл в отношении социального статуса.

И все же влияние ребенка сохраняется.

Ее рецепт жареной курицы — это американская классика, переизданная снова и снова в газетах, и основной продукт обучающих видео на YouTube и кормов в TikTok, а ее фаршированные баклажаны стали кулинарным лакмусовым тестом для начинающих поваров.

Журналист по еде Алан Ричман сравнил непростую задачу по приготовлению грибов для фарша баклажанов с «сушками белья вручную».

Только самые преданные повара будут совершенствоваться его.

В то же время сама Чайлд сама стала американской классикой, настолько тщательно отражая отношения между французской едой и социальными устремлениями, что, когда Дэн Эйкройд отправил ее в сцену «Субботним вечером в прямом эфире» в 1978 году, зрители в США очень хорошо знали, что он высмеивает причудливые устремления всей нации.

Одним из самых необычных выходов для бригадной системы Эскофье за последние годы был мультипликационный фильм Disney-Pixar Ratatouille (2007) — любимый поп-культурный букет среди наших студентов, изучающих кулинарию, — знакомый билдун-роман, действие которого происходит в контексте французской кулинарной фантазии.

Сюжет фильма следует за Реми, крысиной стёклой, которая мечтает стать шеф-поваром.

Кто может забыть, что Реми пытается выкурить гриб на вертеле над дымоходом на крыше старухи, но его ударила молния, из-за которой его грибы надуваются, как ядро попкорна?

Попробовав результат, Реми произносит его, чтобы он содержит «мммм-зап» вкуса с «молниеносным» привкусом.

Тем не менее, чтобы стать «настоящим» шеф-поваром, Реми должен замаскировать свою личность и спрятаться под токе своего сообщника, похожего на марионетку, Альфредо Лингвини, выдергивая волосы, чтобы прочесать руки мужчины через каждую биглюк и шевелить.

Когда Реми находит славу готовящей в Gusteau, премьера ресторана в Париже, он воплощает центральную поговорку фильма: «Любой может готовить».

Причудливая горчица из Дижона, завтрак на круассаном — все это символически выходит за рамки меньшинств, что Рататуй скрывает прямую ссылку на бригаду Эскоффье и, что более важно, на реалистичные проблемы труда на элитных кухнях, где так мало женщин используется.

Единственная женская героиня в фильме, Ротиссёр Густо Колетт Тату, объясняет Лингвини, что «высокая кухня — это устаревшая иерархия, построенная на правилах, написанных глупыми стариками, правила, призванные сделать невозможным для женщин проникнуть в этот мир.

Но все же я здесь!

Гендерная борьба Колетт явно подчеркивает напряженность в стремлении крысы к принятию шеф-повара на французской кухне, прокладывая себе путь через встроенные иерархии бригадной системы.

В кульминационной сцене Реми готовит рататуй, который завоевывает сердце антагониста фильма, критик Антона Эго, показывая, что даже простая провансальская подготовка, причем, созданная грубым грызуном, может быть вершиной хорошего вкуса.

Предпосылка, абсурдная, но трогательная, делает его (как Джулия Чайлд) созрела для пародии.

В отмеченном наградами фильме «Все везде» (2022), действие которого происходит в мультивселенной, неловко близко к нашему, главная героиня посещает заведение теппаньяки в стиле Бенихана и встречает «ракуни», когда она сталкивается с диким шеф-поваром, у которого пушистый ринг с торчащим хвостом из своего тока.

Пройдя полный круг, от поп-культуры до Французской революции и обратно, теперь мы находим почитания французской кухне на рэп-музыке.

Поскольку альбом Das EFX Dead Serious (1992) сделал ссылку на французский бренд Grey Poupon на их треке «East Coast» («Он дон, ты видел моего серого пупона»)?

Бюст это, мы катаем больше спифов, чем Чич и Чонг’), волны рэперов вызвали горчицу, чтобы сигнализировать о статусе класса.

Когда Канье Уэст требует, чтобы его официант поторопился со своими круассанами, его цель не просто признать, что многие американцы согласуют культуру блюд Франции со статусом, но и подчеркнуть, как такие расстановки традиционно закрываются для чернокожих.

В его США «Французский» приравнивает социально-экономический статус к белым привилегиям: причудливая горчица из Дижона, обедая в «французском ресторане», завтрака на круассанах — все это символически не соответствует меньшинствам.

Поэтому, когда Уэст требует целесообразной доставки своей выпечки, он фактически импровизирует колорит французской кухни в США с точки зрения чернокожего человека из Чикаго, который получил такой регулярный доступ к ней, что он может его уничтожить.

Возможно, в «Спешите» Уэста есть намека на невидимое насилие, которое пронизывает французские рестораны через систему бригад, чье строение сегодня остается нетронутым во многих высококлассных местах питания.

Несмотря на всю свою причудливую фикцию в Дисней в Рататуй, степень издевательств в кухонной бригаде, которая, по иронии судьбы, разработала свою систему для смягчения последствий, остается неизменной.

Персонал кухни так же завышен, как и раньше, и недоплачивают.

Сегодня на экране нет лучшего представления об этой кухонной эксплуатации, чем телевизионная драма «Медведь» (2022-).

Его портрет замученного шеф-повара, который сбегает со своей работы в ресторане, отмеченном звездой Мишлен на Манхэттене, чтобы взять на себя чикагскую говяжью косяк своей семьи на фоне кризиса, показывает, что худшие виды жестокого обращения, которыми славятся бригады.

«Вы ужасны в этом, вы не умеете это делать», — шипит шеф-повар в сцене воспоминаний, — когда наш парень изо всех сил старается сконцентрироваться на том, чтобы уложить крошечные веточки укропа и шары рыбы на кусочек грейпфрута-розового лосося, заставляющие глубокую кухню с укомплектованными миксами, поварами департийными и поварами всех чинов.

Сцена шокирующе жестокая, но также шокирующе соучастники, кооптирующие зрителей, которые фундаментально верят, что система французской бригады производит самую эстетически совершенную еду, которая существует.

Кульминацией сцены является то, что топ-шеф практически плюет в лицо своему подчиняющему: «Ты должен быть мертв».

Это настолько не в чартах, что наклоняется в темную комедию.

Тем не менее, настоящее послание состоит в том, что жизнь в классической системе бригады связана с рутинным насилием.

Почему это важно?

Потому что он просит нас подумать, как наш опыт с едой дает нам ощущение ценности и придает социальное членство.

Медведь попал домой в то же время, что и телевизионная документация «Высокая документация на свиньи» (2021-), которая прослеживает происхождение многих так называемых американских продуктов питания в Африке, а также освещает черную кулинарную премию, получил престижную премию Пибоди за выдающиеся достижения в истории и был провозглашен «Нью-Йорк Таймс» «глубокими] значительными премиями «Пибоди за выдающиеся достижения в истории».

Непростое сосуществование этих двух шоу намекает на то, что американцы ценят французскую еду как символ класса, даже поскольку мы знаем, что история нашей собственной страны скрывает реальные продовольственные пути, на которых покоится шаткая концепция «американской еды».

Американский шеф-повар Элис Уотерс предпринял некоторые попытки преодолеть это расстояние, используя местные свежие ингредиенты, чтобы способствовать яркой простоте вместо сложных и трудоемких приготовлений.

Ее «революция» в ресторане Chez Panisse в Калифорнии почти сделала «материнские соусы» устаревшими.

К 1980-м годам Chez Panisse был известен по всей стране своей франко-американской гибридностью, и его успех превратился в снежное, теперь абсурдно популярное движение «От фермы к столу».

Сумка Birkin и Chanel № 5 — и свидетельство американского стремления к статусу в форме французского, в то время, казалось, что французская кухня будет передана в библиотеку.

Так как же он вернулся?

Оказывается, что это никогда не проходило.

Десятилетия его воспринимаемого культурного превосходства означали, что его социальные знаки оставались встроенными в коллективное понимание класса США, что Канье Уэст так хорошо играет в своей работе.

Когда он требует, чтобы кухонные официанты суетились со своими круассанами, он настаивает на том, что он достоин занимать место, когда-то зарезервированное для тех, кто находится на вершине общественного порядка.

«Я здесь, — говорит он.

Мобилизируя троп «французского» ресторана, являющегося пространством, если не пространством, по которому узаконивает себя класс, насмешливый термин «шпажка» Запада традиционный французский элитарность, сопоставляя его с другим культурным тотемом — еще одним блеском.

Его смысл заключается не столько в том, что «у меня будет кое-что из этого», а в том, что «посмотри на себя с твоим модным реквизитом и претензией».

Эта французская еда находится за пределами США ритуальные кулинарные традиции (барбеки четвертого июля, День Благодарения и пикники в День труда) делает ее еще более зреющей для тейкдауна.

Конечно, другие французские продукты серьезно цепляются за жизненные идеалы современных американцев.

Есть непреходящая привлекательность сумки Биркин и соблазнительный статус Chanel № 5 — оба свидетельства стремления американцев к статусу в форме, на которую наклоняют французский язык.

Оба продукта привязаны к различным историям бренда, а традиции, предназначенные для того, чтобы привлечь внимание к посторонним, как мы, покупка их, согласно этой логике, сделает нас инсайдерами.

Как и сама французская кухня, эти переопределяемые предметы роскоши основаны на чувстве exclusionary, что вы не можете получить их настоящие версии где-то еще.

Этот троп хорошо сочетается с американцами, которые выросли на повсеместном распространении KFC и McDonald’s — мест, где клиентам требуется так мало времени, чтобы достать еду, которую сейчас устанавливают роботы для выполнения этой работы.

Когда Уэст говорит: «Поторопись с моими чертовами круассанами», он может поговорить с одним из них.

И поэтому он говорит.

Он говорит, что так называемые причудливые угощения так же хороши, как и те, что у нас уже есть.

И на этот счет согласился бы самый неожиданный человек.

Для вины Джулии Чайлд удовольствия была картофель фри из Макдональдса.